¿Qué llevas puesto hoy?
Hace unas décadas, era mucho más probable que tu ropa se fabricara en el distrito de la moda de la ciudad de Nueva York, el espacio entre la Quinta y la Novena Avenida, de la Calle 34 a la 42, un bullicioso bastión de la manufactura estadounidense. Pero a finales del milenio pasado, las marcas que una vez emplearon a trabajadores en la ciudad se trasladaron al extranjero, dejando la industria de la confección como una sombra de lo que fue.
Después de la temporada de primavera de 2026, no se puede evitar sentir que la artesanía es más valiosa que nunca. Con un asombroso número de 16 debuts de diseñadores, el ingenio, la creatividad y la habilidad estuvieron a la vanguardia. En París, Matthieu Blazy revitalizó el tweed de la casa de Chanel con una interpretación con cuentas; en Milán, Louise Trotter imitó la piel con fibra de vidrio reciclada en Bottega Veneta.
Con tanta charla sobre directores creativos, nos preguntamos: ¿quiénes son las personas que hacen realidad sus visiones?
Aquí en Nueva York, los trabajadores de la confección siguen trabajando duro haciendo la ropa que usamos con cuidado y orgullo, incluso frente a muchos desafíos: mano de obra subcontratada, automatización y la pandemia de COVID-19, entre ellos. Esta temporada, Cooper Callender, desarrollador de diseño asociado en HIPS Studio, creó minuciosamente los patrones para los impresionantes vestidos finales del desfile de Diotima; Panchita Buri Quintuna y sus colegas en New York Embroidery Studio adornaron los vaqueros de Anna Sui con tachuelas y cortaron con láser las blusas de cuero de Proenza Schouler; Grace Lee cosió cuidadosamente los voluminosos vestidos que desfilaron en la pasarela de Carolina Herrera en Plaza Mayor.
«Hay tantas manos que han tocado esa prenda antes de que ahora esté colgada en el estante», dice Pauline Lock, gerente de desarrollo de productos y producción de InStyle Factory, y la «alcaldesa no oficial del distrito de la moda». «No lo mires como si fuera solo una camiseta. No es solo una camiseta. Manos humanas han tocado esa camiseta para hacerla realidad».
Aquí, conoce a nueve de los trabajadores de la confección de la ciudad de Nueva York, desde patronistas hasta repartidores, que hacen la ropa que usas.
- Cooper Callender, un graduado de la escuela de moda cuyo trabajo práctico le ha enseñado a ser un mejor diseñador.
- Pauline Lock, la «alcaldesa del distrito de la moda», que abandonó una carrera de leyes para dedicarse a la fabricación.
- Rudy Gopie, cuya formación en ingeniería mecánica informa su trabajo en la sala de corte de Theory.
- Grace Lee, cuyo amor de la infancia por las muñecas de papel la llevó al atelier de Carolina Herrera.
- Mauricio Alvarado, quien eligió Coach en lugar del ejército, y nunca se fue.
- Panchita Buri Quintuna, quien aprendió el arte de la impresión en el trabajo.
- Nancy Gordon, la «reina de los ojales» de Nueva York, quien ha estado en la industria durante 57 años.
- Malisa Browman-Ackermann, cuya sastrería ha perfeccionado los looks de la Met Gala y los Emmys.
- Keith Williams, quien ha estado conduciendo la misma ruta de UPS todos los días durante más de 26 años.
.png)
¿Cómo entraste en tu profesión?
Fui a Parsons y me gradué en 2024. Trabajaba para Bach Mai justo después de la escuela, tras haber hecho prácticas con él al final de mi segundo año. Durante el verano de mi tercer año me ascendió a asistente, así que trabajaba en la colección con él. Empecé a trabajar en Christopher John Rogers en mi último año. Me quedé con Bach después de la escuela, y conseguí algunos trabajos como freelance durante un período de baja actividad. Clarissa [Arocena, cofundadora y propietaria de HIPS Studio] buscaba ayuda como freelance. Empecé a ir uno o dos días a la semana. Buscaba un cambio hacia el mundo del patronaje; descubrí que el tipo de diseñador que quiero ser antes de hacer mi propia marca es alguien que tiene un conocimiento extremo de la construcción y conoce el verdadero trabajo de hacer ropa. Me ofrecieron un puesto a tiempo completo en mayo.
¿Cómo es un día en tu vida?
Recibo un boceto de los diseñadores y, por lo general, es algo bastante emocionante. Luego lo marcamos en el maniquí, lo que significa bloquear las líneas que luego vamos a drapearle. Luego hablo con Carissa para asegurarme de que las líneas estén aprobadas, y luego drapeo el vestido y también obtengo su aprobación. Clarissa tiene un estándar increíblemente alto, lo cual es simplemente asombroso. Es una perfeccionista en el mejor sentido posible: ve cosas que ni siquiera yo puedo entender y las arregla, lo que marca toda la diferencia. Luego hago un semidrapeado y lo envío al cliente para obtener sus comentarios y luego semi-finalizo el patrón. Luego cosemos un prototipo, lo llevamos a una prueba y tomamos nota de cualquier edición que se haga en la prueba para incluirla en el patrón finalizado, que se entrega al cliente.
¿Cuál es tu mayor logro profesional hasta ahora?
Pude trabajar en los dos vestidos finales de la última colección de Diotima. Fue un proceso increíble. Me encantó el boceto, pero fue realmente difícil de lograr. Me alegró mucho que Clarissa confiara lo suficiente en mí como para darme ese trabajo. Me cuesta incluso atribuirme el mérito, porque es un trabajo en equipo, pero el hecho de que esos vestidos desfilaran fue, sin duda, un momento de orgullo para mí.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la industria de la confección?
Llevo más de 30 años en esto con la misma empresa. Este es mi hogar. No me voy. No pueden echarme, no pueden ahogarme. No me voy a ir a ninguna parte. Me encanta lo que hago.
¿Cómo entraste en tu profesión?
Estudiaba derecho. Hice unas prácticas en un bufete de abogados, que no resultaron ser tan gratificantes como pensaba. Uno siente que está ayudando a los débiles. Pensaba que iba a trabajar con una capa todos los días, salvando el mundo. Desafortunadamente, ese no fue el caso.
Mi madre era costurera. Ella solía hacerme toda mi ropa cuando era pequeña. Me enseñaba a cortar algo, me enseñaba a coser. Era un momento de unión, y también sentía que era algo muy divertido. Empecé a hacer los disfraces de Halloween de todos mis primos menores.
¿Cómo crees que ha cambiado la industria a lo largo de tu carrera?
Cuando empecé en la industria, había cientos de fábricas en el Lower East Side. Había estanterías que bajaban por la calle, gente entregando tela. Simplemente había mucha buena energía. He trabajado con Calvin, Donna, Ralph, Marc. Esa era la Séptima Avenida en su mayor esplendor.
Vi a gente trasladándose al extranjero. Obviamente, eso tenía que ver con el coste. No podemos competir. Tenemos salarios mínimos. Estamos orgullosos de lo que hemos hecho con la fuerza laboral en este país. Todo lo que se trasladó al extranjero me rompió un poco. ¿Por qué no apoyamos a nuestras propias comunidades? La Semana de la Moda de Nueva York es tan prominente, somos mundialmente reconocidos, ¿y qué están haciendo la ciudad y el estado por nosotros? ¿Qué están haciendo para incentivar a los diseñadores locales, a los fabricantes locales para que sigan impulsando esto?
Ahora tenemos esta nueva era de aranceles. Todo el mundo dice: «Deberías estar muy feliz de que todo esto esté volviendo, y esto es solo para promover más la fabricación en los Estados Unidos». Estoy a favor de traer de vuelta más empleos, de apoyar a mi comunidad, pero la gente tiene que darse cuenta de que se necesita una base sólida para traer todo esto de vuelta, y eso ya no existe.
¿Cómo entraste en tu profesión?
Vine aquí de Guyana. Era ingeniero mecánico en mi país. Enseñaba mecánica en una de nuestras escuelas multilaterales, y luego vine a este país y no pude encontrar trabajo. El único trabajo que pude encontrar para alimentar a mi esposa y a mis dos hijos fue buscar los patrones de los fabricantes y los servicios de clasificación y marcado en Midtown. Empecé allí, y de buscar los patrones, tuve la oportunidad de aprender a clasificar, y sobresalí en la industria a partir de entonces.
¿Cuál es tu mayor logro profesional?
Ser capaz de arreglar nuestros equipos de fabricación. La cortadora Gerber es una pieza de equipo muy grande y muy intrincada. Te da la oportunidad de cortar una capa de tela, de cortar una sola prenda o varias si lo necesitas; si necesitas cortar una gasa, una georgette, esas telas de 100 o 140 capas, o pana, mezclilla, esas telas gruesas, de 30, 40 capas puedes cortarlas a la vez. Poder no solo mantenerlas, sino también repararlas y calibrarlas, es una buena sensación para mí.
¿Qué te gustaría ver cambiar a lo largo de tu carrera?
Quiero ver a este país, especialmente a Nueva York, volver a ser como era en los años 80 hasta principios de los 90. Midtown estaba lleno de la industria de la confección; ahora no hay nadie allí. No creo que nuestro gobierno esté haciendo lo suficiente para mantener el negocio aquí. Algunos lugares en el Medio Oeste han iniciado el negocio, pero aún así, nuestros fabricantes están exportando los productos en lugar de utilizar los servicios en el Medio Oeste o el Sur, donde algunas empresas están tratando de resurgir.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la industria de la confección?
Llevo 47 años trabajando en la industria de la confección.
¿Cómo es un día en tu vida?
Llego al trabajo alrededor de las 8:30 a.m., tomo un café. Una vez que llega mi gerente, que es una de nuestras patronistas, discutimos el trabajo del día. Por lo general, estamos trabajando en la confección de una muestra de prueba o una muestra final para la temporada actual. Siempre trabajamos juntos para compartir ideas sobre la mejor manera de ensamblar la prenda. Las prendas en las que trabajamos suelen ser suaves, drapeadas y con mucho tul.
Suelo almorzar en nuestra cocina con mis compañeros de trabajo, y termino el día alrededor de las 4 p.m. Cuando nos acercamos a la fecha límite de una colección o desfile, a menudo trabajamos hasta tarde y algunos fines de semana.
¿Cuál es el momento de mayor orgullo de tu carrera?
Estoy muy orgulloso de haber hecho el vestido de color marfil que Michelle Obama usó en la portada de la revista Vogue en su número de diciembre de 2016, así como el traje blanco que Kamala Harris usó durante su discurso después de ganar las elecciones [con Joe Biden] en 2020.
¿Cómo entraste en tu profesión?
Muchos de mis familiares solían trabajar en Coach cuando la fábrica estaba en la calle 34 entre la 10ª y la 11ª Avenida. Mi tío me trajo aquí después de la escuela secundaria, antes de que me alistara en los Marines. Dije: «Está bien, déjame trabajar un poco», y terminé quedándome 36 años. Nunca fui al ejército después de todo.
Mi primer trabajo fue en la línea de producción, aprendiendo todos los diferentes pasos. Pasé alrededor de tres años en producción antes de que me dieran la oportunidad de ser uno de los aprendices de patronaje. En ese momento, David Hornstein, mi mentor, iba a jubilarse, por lo que necesitaban a alguien que aprendiera la misma carrera. Se presentaron 10 personas. Afortunadamente, fui el elegido, y ahí fue donde todo comenzó para mí.
¿Cómo es un día en tu vida?
Me despierto alrededor de las 5:30 de la mañana, me ducho, me preparo y conduzco hasta la estación de tren. Viajo de Connecticut a la ciudad; es un viaje de una hora en tren y luego tomo el metro. Si tengo diferentes proyectos en los que tengo que trabajar manualmente, voy a mi mesa de trabajo, que está al lado de mi escritorio, y empiezo a ejecutarlos. Observo cómo llegan las cosas de las fábricas. Me aseguro de que todo se mida con las especificaciones correctas y de que los materiales dentro de las bolsas para darles estructura se usen correctamente. Tenemos que hacer informes sobre toda esa información. Todo me lleva hasta las 5:30, a veces las 6:30, dependiendo de la carga de trabajo.
¿Qué ha cambiado a lo largo de tu carrera?
Ha habido mucha innovación y mucha tecnología nueva: maquinaria nueva y nuevos métodos para hacer las cosas de manera más eficiente; eso es uno. Otro es que Coach y otras empresas están tratando de ser más sostenibles y conscientes del planeta. Así que estamos trabajando en nuevos productos con eso en mente.
Panchita Buri Quintuna, artesana de estudio, New York Embroidery Studio
¿Cómo entraste en tu profesión?
Antes, había trabajado con jersey durante 15 años. Después de perder ese trabajo, no quería quedarme en casa, así que fui a la parada, me recogieron y me trajeron aquí [como trabajadora eventual], y nunca me fui. Me gustó el trabajo porque un día haces una cosa y al día siguiente haces otra. En mi último trabajo, principalmente planchaba, pero aquí aprendí a coser. Al principio, estaba nerviosa de que iba a cometer un error; veía lo que costaban las cosas y pensaba: «Oh, ¿cómo lo pagaría?». Pero aprendí cosiendo chaquetas de cuero, añadiendo el forro al cuello. Empecé mi trabajo haciendo eso. Recuerdo que solía soñar con ese trabajo.
¿Cómo es un día normal de trabajo para ti?
Cada día es diferente. A veces llego aquí, plancho un poco, limpio un poco, coso un poco, lo que haya que hacer. Aquí hacemos muchas cosas diferentes. A veces también trabajamos en la serigrafía, que es mi cosa favorita. Trabajas con un polvo amarillo y blanco, y lo pones en estos patrones, y así es como imprimes en la tela.
¿Cómo has visto cambiar la industria en los últimos 10 años?
Se ha modernizado. Cada año hay algo nuevo. Y siempre estamos trabajando en algo nuevo, nunca volvemos a algo, cada vez es más diferente, más moderno.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la industria de la confección?
Empecé el 31 de octubre, día de Halloween, en 1967.
¿Cómo es un día en tu vida?
Hago lo que la gente me trae. No hago citas, todo es sin cita previa. Hago lazos, botones, ojales, broches, ojetes. Estoy semiretirada; solo lo hago tres días a la semana. He trabajado en muchos espectáculos de Broadway y de moda que han necesitado servicio. También trabajo con algunos estudiantes de FIT, para su clase de corsetería.
¿Cuál es tu mayor logro profesional?
¡La gente que no conozco, me conoce! A menudo me dicen: «Nancy, somos muchos, pero solo una tú». Lo que hice en su día, lo disfruté. Cuando El Rey León llegó por primera vez a Nueva York, fui la primera en ponerle la cola al Rey León.
¿Cómo entraste en tu profesión?
Empecé a hacerme mi propia ropa de niña, pero también visitaba a una costurera con mi madre. Crecí en Nueva York y estudié en SUNY Purchase y en Yale diseño de vestuario e historia, lo que estaba más en línea con la formación en alta costura. Me dio una base sólida para trabajar con diseñadores y dar verdad a su visión. Fui la primera sastre contratada en Condé Nast, y trabajé con Edward Enninful en su primera portada de British Vogue. He trabajado con Gucci, Armani y Brunello Cucinelli; hoy, Thom Browne e Isabel Marant. Fundé In-House Atelier en 2007, y trabajamos con marcas para ser más sostenibles en la parte trasera. Uno de mis primeros grandes proyectos fue introducir el programa de alteraciones de Uniqlo en sus tiendas minoristas.
¿Qué te gustaría que más gente supiera sobre tu trabajo?
Que es un sustento real, un espacio que te lleva al teatro, al arte y al cine. Que no es solo un pasatiempo: los jóvenes necesitan ver que no es solo sentarse en una máquina. Soy parte de un movimiento de sastrería que no es tan anticuado.
¿Cómo te gustaría ver cambiar la industria?
Me gustaría ver a más diseñadores y figuras de la industria editorial y de la moda mostrando respeto a los sastres. Jerry Lorenzo de Fear of God realmente defendió a su sastre en la Met Gala, lo cual fue inspirador. El enfoque sostenible a través de las alteraciones es una dirección que la mayoría de las marcas pueden incorporar, y estoy deseando trabajar con marcas en este ámbito.
¿Cómo entraste en tu profesión?
Fui a una feria de empleo en 1988. Todavía estaba en la escuela y UPS tenía un programa de reembolso universitario, lo que me ayudó mucho. Al principio, trabajaba a tiempo parcial e iba a la escuela. Hice eso durante 10 años, y luego me convertí en conductor a tiempo completo en 1998.
¿Cómo es un día en tu vida?
Me despierto a las 4 de la mañana y me preparo para salir a primera hora de la mañana, que es para clientes que quieren entregas antes de las 8:30 de la mañana. Regreso, organizo mi camión y me dirijo a Noho para empezar la ruta de reparto. Empiezo a las 9:30 de la mañana y tengo a Rachel Comey, la empresa Lede y muchas otras marcas de moda. Estamos inmersos en el mundo de la moda porque las telas, los patrones, las muestras y los productos están constantemente en nuestras manos. Recibimos envíos para marcas y los entregamos, y cuando se hacen pedidos, los recogemos de las marcas y los entregamos. Mi día suele terminar alrededor de las 7:15 o 7:30 de la tarde.
¿Qué te gustaría que más gente supiera sobre tu trabajo?
La gente nos ve trabajando, pero no ve el trabajo real: cómo desglosamos todo en el camión; cómo trabajamos en todas las condiciones climáticas; cómo conducimos en la ciudad evitando a los ciclistas que van en dirección contraria y a la gente con sus teléfonos móviles con la cabeza baja cruzando la calle. Y una de las cosas más difíciles de mover son los rollos de hojas de patrones. Son muy pesados, y tienes que posicionarte muy bien para levantarlos y moverlos
0 comentarios