Lorsqu'il s'agit de la tâche gigantesque de rendre la mode durable, l'attention a tendance à se porter sur ce qui est nouveau et ce qui est à venir. La nouveauté, après tout, est ce qui attire l'investissement et retient l'attention.
Cependant, l'avenir de la mode pourrait ne pas venir du laboratoire du tout. Il pourrait se produire quelque part de beaucoup moins évident : à la ferme.
Des pommes et des bananes au chanvre et aux plantes des zones humides – les cultures agricoles sont devenues le fer de lance d'un changement positif dans l'industrie de la mode.
Avec une nouvelle cohorte de fabricants de matériaux de nouvelle génération qui puisent directement dans la nature pour leur inspiration et leur innovation, Eco Age s'est entretenu avec des voix de premier plan dans le domaine pour en savoir plus.
« L'avenir des biomatériaux sera probablement un mélange de solutions : celles enracinées dans ce que la nature offre, et d'autres cultivées en laboratoire – des innovations imitant la nature conçues pour évoluer », déclare Hannes Schoenegger, fondateur de QWSTION et Bananatex.
Chef de file dans le domaine des matériaux de nouvelle génération, l'opération de Schoenegger est exactement ce qu'elle semble être : le créateur d'un textile fabriqué à partir de banane, conçu pour remplacer les matériaux nocifs dans la mode – en particulier le polyester, omniprésent et très destructeur, qui représente 52 % de toutes les fibres utilisées pour fabriquer des vêtements.
Ayant travaillé avec des marques comme Balenciaga, Stella McCartney et H&M, l'innovateur basé en Suisse a fait d'énormes progrès pour faire connaître les matériaux alternatifs. Et, bien qu'il soit impossible de ne pas tenir compte des années de recherche, de développement et d'ingénierie qui ont été consacrées à la création de Bananatex, chaque morceau du matériau commence sa vie à la ferme.
« Nous utilisons les tiges latérales d'une espèce de banane appelée musa textilis, qui prospère dans les systèmes agroforestiers et, dans certains cas, pousse même à l'état sauvage. »
Schoenegger ajoute : « Nous pensons que la seule voie à suivre passe par des solutions véritablement holistiques, à 360 degrés, qui prennent en compte tous les facteurs pertinents : de la façon dont les fibres poussent, à la récolte, au traitement, et à l'impact sur l'eau, l'énergie et le CO₂ – ainsi que l'impact social sur chaque personne impliquée tout au long de la chaîne d'approvisionnement. »
C'est un point de vue qui, à bien des égards, va à l'encontre des pires excès non seulement de l'industrie de la mode, mais aussi du domaine des matériaux de nouvelle génération : l'impulsion à cloisonner, à thésauriser les connaissances et à se concentrer sur la propriété intellectuelle avant la communauté.
Bénéficiant aux agriculteurs locaux des Philippines, dont les déchets – qui étaient auparavant un produit sans valeur – deviennent une partie de la chaîne d'approvisionnement de Bananatex, le matériau fini est le produit d'un échange avec la nature et avec les partenaires de l'entreprise sur le terrain.
Et, surtout, ils sont loin d'être les seuls à penser de cette façon.
« Un avantage fondamental d'un matériau cultivé par rapport à un matériau créé est la possibilité pour les matériaux cultivés d'être renouvelables et régénératifs », explique Julian Ellis-Brown, cofondateur et PDG de Ponda, dont le matériau isolant BioPuff contribue non seulement à la vaste mission de réduction des fibres pétroplastiques dans la mode, mais aussi à la régénération des zones humides du Royaume-Uni.
« Les matériaux créés nécessitent des matières premières, ajoute-t-il, qui pourraient même être nocives lors de leur création, alors que ramener un produit à ses origines (la terre) nous permet d'avoir un impact là où c'est nécessaire. »
« BioPuff est fabriqué à partir de Typha, une plante semi-aquatique récoltée annuellement. Le Typha doit être cultivé dans un environnement humide, ce qui signifie qu'il crée une demande de réhumidification des terres. Cela présente de nombreux avantages car les zones humides sont la pierre angulaire de la régénération de notre planète ; ce sont les meilleurs puits de carbone terrestres au monde, un écosystème clé de la biodiversité, et elles contribuent à renforcer la résilience face aux effets du changement climatique. »
Cette approche consistant à travailler en harmonie avec la nature, plutôt que contre elle, distingue Schoenegger et Ellis-Brown de nombre de leurs pairs et du statu quo d'une industrie mondiale de la mode qui a produit 75 millions de tonnes de polyester en 2023 et qui représente 10 % de toutes les émissions de carbone.
Pourtant, cette façon de penser a toujours été critiquée par des personnes qui ont chroniquement mal compris le processus.
Lorsqu'un rapport de 2022 a révélé que – en convertissant le blé en biocarburant – l'Europe brûlait l'équivalent de 15 millions de miches de pain chaque jour, les gens ont été, à juste titre, scandalisés. Dans un monde où plus de 2 milliards de personnes souffrent d'insécurité alimentaire, l'idée que le carburant soit prioritaire sur la nourriture a touché une corde sensible – même si cela ne tenait pas tout à fait compte du contexte plus large.
En ce qui concerne les matériaux de mode cultivés, cependant, cette accusation s'applique encore moins.
« L'avenir des biomatériaux, c'est le déchet », déclare Sarah Angold, fondatrice et PDG d'acacia29, une innovatrice basée au Royaume-Uni qui travaille avec la fibre de banane provenant de fermes en Inde. « Nous devrions utiliser la terre pour cultiver des aliments afin de répondre aux besoins d'une population croissante et utiliser les sous-produits des systèmes alimentaires pour fabriquer des textiles pour les vêtements.
« Nous achetons les déchets à des agriculteurs à faible revenu, ce qui en sortira 200 000 de la pauvreté d'ici 2030. »
Mikael Eydt, cofondateur et PDG de Beyond Leather – un innovateur de nouvelle génération du Danemark dont le matériau signature Leap est fabriqué à partir de déchets de l'industrie brassicole ajoute : « Nous ne retirons pas de pommes de l'assiette de qui que ce soit. Nous utilisons la pulpe restante après la production de jus et de cidre, la partie qui serait autrement jetée. »
« Nous ne sommes pas en concurrence avec la production alimentaire. Cela montre que la durabilité n'a pas besoin d'être un compromis. »
Eydt a des opinions bien arrêtées sur la réalité des déchets : « Cela ne devrait pas exister en premier lieu », déclare-t-il, « C'est un défaut de conception. Mais nous pouvons corriger ce défaut en le transformant en un matériau de grande valeur. »
Angold est d'accord : « En l'appelant déchet, nous nous donnons la permission de le gaspiller. Le déchet est simplement une ressource inutilisée, et c'est ainsi que nous devrions l'appeler. C'est une défaillance du système. »
Pourtant, certains innovateurs adoptent une approche encore plus radicale dans leur démarche naturelle.
« Je crois entièrement au pouvoir du chanvre pour transformer les écosystèmes, reconstruire des sols sains et restaurer la biodiversité », a déclaré Vanessa Barker, fondatrice et PDG de Papillon Bleu.
L'entreprise de Barker se concentre sur cette plante à croissance rapide et à très faible intervention comme solution potentielle aux fibres à base de plastique et même au coton, dont la culture à grande échelle peut nécessiter beaucoup d'eau.
En réduisant le nombre d'étapes entre la plante et le produit, Barker s'efforce de réduire non seulement l'impact de l'industrie de la mode, mais aussi son opacité. « L'avantage de cultiver un matériau par rapport à en créer un est qu'il nous donne une preuve de provenance – la capacité de retracer l'ensemble du parcours d'un tissu jusqu'à la graine. »
En fin de compte, cependant, le changement reste entre les mains des personnes qui – à leurs yeux – ont le moins à gagner d'un changement radical. La dépendance de l'industrie de la mode vis-à-vis du polyester et d'autres matériaux à base de plastique est profondément ancrée dans son modèle commercial.
Peut-être, cependant, les convaincre sera-t-il plus facile avec les preuves déjà en main. Le changement n'est pas une possibilité lointaine ; il est cultivé et élevé même au moment où nous parlons.
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