El reciclaje no funciona. Está condenado al fracaso. El futuro de la moda reside en lo nuevo, no en lo usado.
Si acostumbras a mantenerte al día con la industria de la moda, es posible que hayas escuchado cualquiera de estas declaraciones. Con el cierre de múltiples empresas de reciclaje textil el año pasado, incluso podrías haberte sentido tentado a tomar estas afirmaciones al pie de la letra, un trago amargo.
Sin embargo, estas actitudes podrían erradicarse pronto. Con la ratificación por parte de la UE de la legislación de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) en todo el bloque, una ola de mensajes a favor del reciclaje podría provenir pronto de fuentes previamente impensables. De rincones de la industria de la moda donde la "responsabilidad" ha sido durante mucho tiempo un término pronunciado solo en tonos susurrados y despectivos.
Pero estas afirmaciones no son neutrales. Son la línea del partido de una industria que se basa en la moneda de la novedad y se beneficia de la cantidad por encima de todo, dejando deliberadamente de lado todo lo que contradice esos principios fundamentales del capitalismo textil sin sentido.
Un estudio reciente de la Universidad Técnica de Dinamarca, que analizó más de 4.000 prendas, concluyó que el reciclaje está configurado para fracasar desde el principio. El diseño de prendas convencional trabaja activamente en contra de la circularidad no solo en la forma en que se comercializan los productos, sino también, y crucialmente, en la forma en que se fabrican esos productos.
Según el estudio, si bien el 20% de los textiles parecen reciclables a primera vista —una cifra ya muy por debajo de lo normal si queremos lograr algún progreso significativo—, ese escaso número cae repentinamente a un 11% aún menos impresionante con un análisis adicional.
Entre otras cosas, se identificaron elementos conocidos como "disruptores" como un problema clave: al igual que el pegamento en el calzado —que dificulta significativamente el desmontaje y obstaculiza el proceso de reciclaje—, elementos como cremalleras, forros y adornos, que se consideran partes esenciales de las prendas cotidianas, no se pueden reciclar mecánicamente.
La imagen romántica del reciclaje de prendas es algo parecido a la metamorfosis; una cosa simplemente se convierte en otra por fuerza de voluntad. Eso es bonito, pero no es cierto.
En realidad, el reciclaje requiere que una prenda se desmonte, se reduzca a secciones y luego a piezas cada vez más pequeñas, descompuestas eventualmente en fibras. Cuanto más simple sea la prenda, más fácil será el proceso.
Estos elementos disruptivos, como su nombre indica, deben eliminarse a mano, lo que frena el avance del proceso automatizado y limita la adopción generalizada.
Y luego, por supuesto, está el ADN de las prendas mismas: su composición material. Y la mayoría de las veces, en 2025, eso viene con una base de poliéster derivado de combustibles fósiles.
Un problema en sí mismo, dado la huella de carbono de la producción de materiales a base de plástico y sus efectos tóxicos ampliamente conocidos tanto en las personas como en el planeta, es también, algo contraintuitivamente, un problema importante que estas prendas sean realmente 100% poliéster puro.
De hecho, el estudio de la TUD contabilizó la asombrosa cifra de 618 mezclas de fibras en una sola temporada de ropa, un número que los sistemas de reciclaje mecánico simplemente no están equipados para manejar.
“Como diseñador de calzado sin plástico, este estudio me toca de cerca”, dijo Will Verona, fundador de la empresa de calzado antiplástico Purified, a Eco Age.
Verona, una voz líder en soluciones de fin de vida útil en toda la industria, concluye: “La moda (y el calzado) están hechos para el vertedero: mezclas complejas, piezas de plástico, construcción pegada. ¿Reciclaje? Casi imposible. La circularidad comienza en el diseño. Debemos deshacernos de los sintéticos, simplificar los materiales y diseñar para el desmontaje.
“La sostenibilidad no es una tendencia, es una responsabilidad. El final de la vida de un producto nunca debe ser el final de su historia”.
Sin embargo, la estadística más asombrosa es que, teniendo en cuenta todo lo anterior, cuando se trata de reciclaje de fibra a fibra de alta calidad, el tipo necesario para producir prendas duraderas de segunda vida, solo el 1,8% de las fibras que se bombean al mundo son lo suficientemente buenas como para resistir el proceso de tratamiento y volver a circular.
“Lo que la industria de la moda entiende mal sobre la circularidad es la búsqueda constante de una bala de plata, esa pieza del rompecabezas que hará que todo encaje”, ofrece Andrés D’Alessandro, fundador de la marca de ropa circular y facilitador de sistemas de ciclo cerrado Circlo. “Pero”, continúa, armado con la ventaja de haber trabajado anteriormente en una de las marcas más grandes y conocidas del mundo, “la magnitud del problema exige soluciones a nivel de sistema. Producimos alrededor de 160 mil millones de prendas al año, e incluso si todo se volviera circular mañana, todavía estaríamos enfrentando los últimos 50 años de ropa ya en circulación”.
“Los materiales, la construcción, la innovación, el compromiso del consumidor e incluso el reciclaje y la eliminación son importantes, individualmente y como parte del todo. La circularidad solo funciona cuando aplicamos cambios en toda la cadena de valor. Lo más importante de todo es que la circularidad debe ser gratificante tanto para las empresas como para los consumidores. Mientras signifique menores márgenes para las empresas y ‘sacrificios’ para los consumidores, el modelo lineal seguirá dominando”.
Gracias a la legislación de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) que ahora entra en vigor en la UE, que obliga a las marcas a gestionar las prendas que producen hasta el final de su vida útil, los días de la producción en masa irreflexiva podrían estar contados.
La RAP traslada el coste de la recogida, clasificación y reciclaje de los residuos textiles a las marcas, colocando esa carga sobre los hombros de los responsables con el objetivo final de forzar el cambio.
Aplicable no solo a las marcas con sede en la UE, sino a cualquier marca que venda en el mercado de la UE a través del comercio electrónico, la RAP —que forma parte de la Directiva Marco de Residuos— también aborda a los minoristas de moda rápida en línea que durante demasiado tiempo se han considerado los Teflon Dons de la industria.
Sin embargo, que esta legislación sea necesaria es un escándalo. Con 92 millones de toneladas de textiles que van a parar a los vertederos cada año en todo el mundo y 12,6 millones solo en la UE, ¿debería ser realmente necesario obligar a los responsables por medios legales?
La legislación es un medio para un fin y la RAP es un gran avance. Pero el cambio real solo ocurrirá cuando las marcas y los productores acepten no solo las multas que conlleva el incumplimiento, sino que todo el sistema es defectuoso y ambientalmente desastroso.
Es un gran desafío para una industria, valorada en 1,84 billones de dólares, que representa alrededor del 1,63% del PIB mundial. Pero un cambio de petición a requisito bien podría impedir que el mundo de la moda se quede de brazos cruzados.
La pregunta sigue siendo, sin embargo, si los productores que fabrican a la escala que realmente importa se verán genuinamente afectados por las multas, por grandes que sean, o si simplemente afectará a las marcas más pequeñas que, a pesar de tener un impacto mucho menor, no pueden permitirse asumir el castigo.
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